鋁擠升級版 Prusa i3 - (三) 完成!!(更新硬體資料)

   花了好一陣子製作外殼，外殼使用1分厚的美耐板，內層加上保溫棉增加恆溫性。

底下分別是水冷噴頭的散熱排，以及水箱。

壓克力門，使用6mm透明壓克力。

側面控制板風扇加裝濾網，目前未裝料架。

內部保溫棉，除了保溫功能，隔音效果也不錯。

後方也有風散加強散熱，使用可拔式電源，附開關及保險絲。

目前使用的水冷機出頭

0.1mm層高的列印效果。

0.2mm層高的效果。

小物件列印。

硬體相關資料:

http://www.thingiverse.com/thing:1404453

此機器目前開放預購、訂製，相關討論連結如下:

訂購說明-https://docs.google.com/

討論社團(Sidney i3 列印機DIY討論)-https://www.facebook.com/

鋁擠升級版 Prusa i3 - (二)組裝

    列印平台雷切完成，列印全部都改成ABS，陸續組裝，過程不斷的做過一些修正，但大方向的設計沒有改變太多。

鋁擠升級版 Prusa i3 - (一)硬體設計

    此台印表機是基於我舊版的prusa i3 做改良，我所組裝的第一台prusa i3 是使用6mm厚的壓克力當機身，實在是軟趴趴。

這台就是最常見的入門機 prusa i3 。

用了一年了，軟趴趴的機身，永遠不平整的Z軸，實在受不了她的列印品質。

水冷噴頭 V1.0

    3D printer的噴頭"冷端"需要良好的散熱，否則會導致出料不順!!最常見的散熱方式就是使用散熱鰭片+風扇，只要風扇夠力，這種方式已能達到不錯的效果。
那為什麼我要使用水冷散熱呢?

1.機器若使用封閉式的結構，列印ABS等高溫材料時，為了有良好列印品質，機內溫度大約會維持70度以上，如此高的溫度，無法用風扇替噴頭散熱。

2.水冷理論上散熱效率較佳，也不需要使用高轉速、高噪音的風扇散熱。

水冷塊的設計:

為了方便製作，我盡量減少加工方式，只需要小鑽床以及螺絲攻即能製作。
喉管我是使用E3D-V6 ，所以是M7*1的牙，要改成其他尺寸也可以。

大型FDM 3D Printer製作紀錄(四)-裝機測試

    大機器的組裝也是一大難題，而我又是業餘玩家，無論工具以及專業知識都非常不足，組裝時四處碰壁，而且機器又大，光是搬這些零件就很吃力。

    首次組裝的過程，過程手忙腳亂，忘記留下過程照片，實在可惜。

游標卡尺，千分錶，鐵工直角尺，木工直角尺

大型FDM 3D Printer製作紀錄(三)-控制器設計

    自組的印表機，最常見的控制器莫非就是"RAMPS"了，自從釋出了RAMPS 1.4後，幾乎80%的DIY玩家都是由這片控制板入門，雖然整套不算是最經濟實惠的選擇，但如果將零件更換、擴充性納入考量，這片控制板就是不二之選!
 
    RAMPS全名是RepRap Arduino Mega Pololu Shield ，也是基於Arduine單晶片所設計的擴展板，安裝方式是直接將擴展板插在Arduino Mega開發板上，其他如步進馬達驅動、顯示器、SD卡模組、RC伺服馬達，則是插在RAMPS上。這種模組化的好處就是，零件壞一個就換一個，比起整合型的控制板，不必因為壞了一顆IC而煩惱修繕，況且拆換IC也不是這麼好上手。因此我推薦入門玩家或是測試機器時，用RAMPS控制器最合適了。

RAMPS1.4 ，底下是Arduino Mega，上方五片是步進馬達驅動模組。

(圖片來源http://www.linushelgesson.se/)

大型FDM 3D Printer製作紀錄(二)-Z軸改良

V0.1的設計有著很大的問題，就是Z軸完全動不了!!

    經過了一番研究，發現了主要的兩個問題。

1. 光軸與螺桿的位置配置錯誤。
2. 熱床過重，若只使用一根螺桿，螺桿的負荷會太大。

光軸配置問題:
    一般市售機器的配置，Z軸配置都是在熱床後方，熱床是從後方"提起來"，這種方式對於不到一公斤的熱床是沒問題的，而我的熱床由solidworks計算出來大概16公斤左右，於是我想說把光軸前移，希望能藉此提高穩定度。由俯視圖可看出光軸與螺桿的相對位置。

V0.1的Z軸配置方式

大型FDM 3D Printer製作紀錄(一)-硬體設計

這項專題是在2014年初開始的，當時就讀中原大學機械系大三。


    剛開始玩3D printer，起因於有認識的醫生朋友購買了Solidoodle，想要開發一些產品，於是我便搭上順風車與他一同研究。

第一台碰到的3D printer-Solidoodle

(2013/07/14)